The fashion month is officially over and we get to have a closer look at what really happened during these hectic weeks. Some designers really surprised me but there were also some disappointments. One thing, though, was in common with almost every collection – this season clearly was dominated by 80´s vibes. Here are my favourite 20 collections from Fall 2018 runways.
FIN: Muotikuukausi on saatu ansiokkaasti päätökseen ja nyt olen vihdoin päässyt tutkailemaan rauhassa, mitä oikeastaan tapahtuikaan viimeisten viikkojen aikana. Jotkut suunnittelijat yllättivät positiivisesti ja saivat minusta uuden fanin, mutta jotkut suosikkini tuottivat myös pettymyksen. Kuitenkin yksi tekijä yhdisti lähes kaikkia kokoelmia: syksyn 2018 voimakkain trendi tulee olemaan 80-luku. Tässä 20 suosikkiani helmikuun catwalkeilta.
New York
Grace Jones met Zorro in Marc Jacobs’s Fall 2018 collection. Overly exaggerated shoulders and hats with brims so wide you could hardly see the models’ faces exuded theatricality and drama. Strong 80’s vibes and rather hideous color combinations could have categorized this collection as ugly pretty but to me, it was kind of intriguing. Is this the way of dressing we’re going towards?
FIN: Grace Jones ja Zorro yhdistyivät näyttävästi Marc Jacobsin mallistossa. Liioitellut olkapäät ja mallien kasvot peittävät leveälieriset hatut henkivät draamaa ja Jacobsin rakastamaa teatraalisuutta. Vahvat 80-luvun vaikutteet ja melko kamalat väriyhdistelmän olisivat voineet luokitella malliston rumankauniiksi, mutta itse koin sen melko kiehtovana. Onko tässä tulevaisuuden pukeutumistyyli?
To me, Gucci hasn’t been the same after Tom Ford. Luckily, he has continued his provocative and fearless aesthetics with his own label. This wasn’t my favourite collection of Ford’s with metallic wet-look leggings and 80’s silhouettes but with gender equality being a constant topic with the world-wide #meetoo campaign and an open discussion about wage gaps, Ford’s mini bags and shoes declaring “Pussy Power” made me nod approvingly behind my desk.
FIN: Minulle Gucci ei ole ollut entisensä Tom Fordin lähdön jälkeen. Onneksi hän on jatkanut samaa prvokatiivista ja pelotonta linjaa oman merkkinsä kanssa. Tämä AW18-kokoelma ei ollut parasta Fordia metallipintaisine leggingseineen ja 80-luvun siluetteineen, mutta nyt kun sukupuolten välinen tasa-arvo on #meetoo -kampanjan ja palkkaeroista puhumisen myötä noussut pinnalle, olen erittäin iloinen Fordin “Pussy Power” -sloganilla varustetuista asusteista.
Libertine offered a much needed breather from all the dystopian collections that have been dominating the runways for the past few seasons. Of course it’s OK to speak out as a designer and make political statements through clothes but sometimes I just don’t want to be reminded of all the bad thins happening around us. I want to clothes that make me smile. Johnson Hartig’s designs were over the top with crazy prints and fringed fingernails but they were also filled with joy.
FIN: Libertine tarjosi paljon kaivatun ilon tuulahduksen dystopia-aiheisten kokoelmien viidakossa. Toki suunnittelijat saavat ja heidän pitääkin ottaa luomuksillaan kantaa heitä painaviin yhteiskunnallisiin asioihin, mutta välillä haluaisin pukea päälleni muutakin, kuin masentavia uutisia. Johnson Hartigin luomukset saivat hymyn huulille hullunkurisilla printeillä ja överiksi vedetyllä stailauksella. Jopa mallien kynsistä roikkui hapsuja!
London
Simone Rocha, the queen of romantics portrayed a collection of bows, ribbons delicate tulle combined with punkish tartan and furry shoes (my favourite). I place my bet on Rocha collaborating with H&M in near future.
FIN: Romantiikan kuningatar Simone Rocha esitteli kokoelman rusetteja, nauhoja ja herkkää tylliä yhdistettynä punkahtavaan ruutukuosiin ja pörröisiin kenkiin. Lyön vetoa, että Rocha tulee lähivuosina suunittelemaan yhteistyökokoelman H&M:lle.
Ever since Hannah Weiland launched Shrimps in 2013 the label has been all about bright colors and faux-fur. But her AW18 collection was more than that. Inspired by love and Gertrude Stein’s iconic phrase “a rose is a rose is a rose” Weiland’s designs were patterned with hearts and prints that claimed “a shrimp is a shrimp is a shrimp”. Well, what else?
FIN: Shrimps on perustamisestaan 2013 asti keskittynyt kirkkaisiin väreihin ja tekoturkikseen, mutta tulevan syksyn mallisto oli paljon muutakin. Rakkaudesta ja Gertrude Steinin ikonisesta lauseesta “a rose is a rose is a rose” inspiroitunut suunnittelija Hannah Weiland loi sydänprinteillä ja “a shrimp is a shrimp is a shrimp” -sloganilla varustetun kokonaisuuden, jonka päätähtinä loistivat asusteet.
For Fall 18 Erdem Moralioglu portrayed his infatuation for Vaudeville actress Adele Astaire and her marriage to Lord Charles Cavendish. Polka-dot mesh, dropped waistlines, feathers and sequins were combined with traditional English tweed and checked, oversized men’s coats in this darkly romantic, 30’s inspired collection.
FIN: Erdem Moralioglun kokoelma oli saanut vaikutteensa legendaarisen Vudevilletähden Adele Astairen ja hänen aristokraattimiehensä Charles Cavendishin avioliitosta. Kokoelma yhdistelikin 30-luvun flapper-mekkoja, pudotettuja vyötärölinjoja, höyheniä ja paljetteja klassiseen englantilaiseen tweediin ja ylisuuriin miesten takkeihin.
The whole fashion world gasped when The Queen herself sat in the front row of Richard Quinn’s show. The young designer first came to my attention when he won the H&M Design Award last year and I fell in love with his floral collection. For AW18 Quinn continued with layering floral patterns but this time there were thigh-high sock boots and cape-like dresses and jackets and the models’ faces were covered with silk scarves and motorcycle helmets. If I ever become a biker chick, I want my helmet to be Quinn’s.
FIN: Koko muotimaailma kohahti, kun itse Kuningatar Elisabet II osallistui elmänsä ensimmäiseen muotinäytökseen. Kyseessä oli nuoren brittisuunnitteljia Richard Quinnin ensimmäinen suuri näytös Lontoon muotiviikolla. Quinn tuli ensimmäisen kerran tietoisuuteeni voitettuaan viime vuonna H&M Design Award -kilpailun, ja rakastuin hänen heti kukkakuoseihinsa. Syksyn kokoelma jatkoi samalla linjalla, mutta nyt kukkakuosit koristivatt reiteen asti ulottuvia sukkasaappaita, viittamaisia mekkoja ja jakkuja, ja jopa moottoripyöräkypäriä. Jos joskus vielä aion ryhtyä motoristiksi, haluan ehdottomasti itselleni Quinnin suunnitteleman kypärän.
Milan
Moncler openend Milan Fashion Week with a bang showcasing eight collaboration collections and this clever idea by creative director and CEO Remo Ruffini brought the brand from luxury sportswear to interesting ready-to-wear. To me, Simone Rocha’s sugar candy-like airy collection took outerwear staples like down jackets and fur collars into new spheres making them feminine and some sort of romantic. I’m a huge fan of Rocha’s aesthetics but to be honest, her collection for Moncler was even better that for her own label.
FIN: Moncler avasi Milanon muotiviikon ryminällä tuoden esille kahdeksan eri yhteistyökokoelmaa, ja tämä Remo Ruffinin kekseliäs idea nosti Monclerin luksusurheilumerkistä kiinnostavaksi ready-to-wear-brändiksi. Kokoelmista kiinnostavimmaksi nousi Simone Rochan hattaramaisen kevyt mallisto, joka toi talvivaateklassikot, kuten untuvatakin turkisreunuksineen uudelle tasolle. Täytyy jopa sanoa, että tämä yhteistyökokoelma oli Rochan Lontoossa esiteltyä omaa mallistoa kiinnostavampi.
The Italian designer duo never fails to impress me. For Fall 2018 Dolce & Gabbana drew inspiration from nowhere else but Catholic ceremony. From the set mimicking Oratorio di Santa Cita church in Palermo, Domeico Dolce’s birthplace, to vestments and mitras this collection could felt offending but was anything but. This was an homage to their belief and I could happily take this as my bible of fashion, too. Slogans like “Fashion Devotion” and “Fashion is Love” were all over the heavily embellished, über-feminine designs, a guaranteed D&G handprint.
FIN: Tämä italialainen suunnittelijapari ei petä koskaan. Dolce & Gabbanan tulevan syksyn kokoelman innoittajana toimi ei enempää eikä vähempää kuin katolinen kirkko. Kun näyttämö on tehty jäljittelemään Palermon Oratorio di Santa Cita -kirkkoa ja mallit puettu katolisen kirkon kaapuihin ja mitroihin, voisi kokoelmaa pitää loukkaavana. Kuitenkin Domenico ja Stefano onnistuivat tekemään siitä kunnianosoituksen omalle uskollen, ja täytyy myöntää, että olen itsekin valmis tekemään tästä muotiraamattuni. Takuuvarmaan D&G -tyyliin runsaasti koristellut ja supernaiselliset luomukset oli ryyditetty ylistävillä sloganeilla, kuten “Fashion Devotion” ja “Fashion is Love”.
Giorgia Tordini and Gilda Ambrosia stayed true to themselves with Attico’s colorful and decorative collection. Sequins, feathers and velvet in bright, jewel-like tones exuded playfulness and femininity and I’m guessing those yellow feather slingbacks will be as big a hit as their Olivia 95 pumps from AW17.
FIN: Giorgia Tordini ja Gilda Ambrosio pitivät linjansa Atticon koristeellisessa ja värikkäässä kokoelmassa. Paljetteja, höyheniä ja jalokivisävyjä pursuava mallisto huokui leikkisyyttä ja naisellisuutta, ja luulen noiden keltaisten höyhenkenkien nousevan yhtä suureksi kulttisuosikiksi, kuin syksyn 2017 kokoelman Olivia 95 -korkkarit.
Antonio Marras portrayed a a beautiful winter wear collection of tulle, embellishments and embroideries with a punk-rock edge. With models walking in chunky combat boots and creepers with their hair tied in a 40’s style he delicately brought the best parts of the olden days formal dressing into present. To me, this is the way to do a sweatshirt.
FIN: Antonio Marras esitteli kauniin, punk-henkisen talvivaatekokoelman pullollaan tylliä, koristeluita ja brodeerauksia. Mallit astelivat uhmakkaasti maihareissa, mutta hiukset 40-luvun kiharakampauksissa. Marras onnistuikin tuomaan menneiden vuosikymmenten muodollisen pukeutumisen parhaat palat tähän päivään. En ole collegepaitojen suurin fani, mutta Marraksen tulkinta miellytti minunkin silmääni.
My attraction to Moschino sees no end. This wonderful Jackie O-gone-psychedelic collection by print master Jeremy Scott was pure joy for eye.
FIN: Moschino -ihastukseni ei näytä laantumisen merkkejä. Printtitaituri Jeremy Scottin ihastuttavan värikäs kokoelma oli kuin Jackie Onassiksen psykedeelinen versio.
Paris
From holographic, almost oily surfaces to metallics and finally, blacks and neons, Olivier Rousteing’s collection for Balmain was all about a power suit – with a nod to the 80’s but with a gaze in the future.
FIN: Lähes öljymäisistä hologrammipinnoista metallisävyijen kautta kirkkaisiin neonväreihin ja mustaan. Olivier Rousteringin käsissä Balmainin kokoelma oli voimkkaan housupuvun ylistys selkeillä viittauksilla 80-lukuun, mutta katse vahvasti tulevaisuudessa.
I absolutely adore the colors Johnny Coca has chosen for Mulberry’s AW18 collection. In a sea of plaids, checks, neutrals and oversized forms I was so pleased to see clean, feminine silhouettes with tongue-in-cheek styling. Those furry socks are going to be everywhere.
FIN: Johnny Coca on valinnut mitä ihastuttavimmat paratiisisävyt Mulberryn syksyn 2018 mallistoon. Ruutukuvioiden, tweedin, beigen tuhansien sävyjen ja ylisuurten muodottomuuksien massassa Cocan puhdaslinjaiset, ja selkeän naiselliset siluetit olivat ilo silmälle. Kokonaisuus oli stailattu pilke silmäkulmassa pörröisiä sukkia myöten. Lyön vetoa, että nuo sukat tullaan näkemään kaikkialla.
Tsumori Chisato went over the top with styling and layering and it totally works. Her collection was almost like a trip around the world with bold prints and allusions from different cultures. I especially fell for the humorous, furry accessories.
FIN: Tsumori Chisato veti stailauksen ja vaatteiden kerrostamisen aivan överiksi, mutta se toimii. Kokoelma oli kuin maailmanympärysmatka rohkeine printteineen ja vaikutteineen eri kulttuureista. Ihastuin erityisesti hauskoihin, pörröisiin asusteisiin.
I love the fact that Bill Gaytten brought back John Galliano’s legendary newspaper print for AW18. The iconic print was first showcased in Galliano’s ‘Hobo Chic’ collection for Dior in 2000 and made famous by who else but Carrie Bradshaw in Sex And The City season 3. For next fall, we’ll see the the print in maxi dresses and even in bags.
FIN: On aivan mahtavaa, että Bill Gaytten palautti John Gallianon ikonisen sanomalehtiprintin syksyn mallistoon. Alunperin Gallianon Diorille vuoden 2000 “Hobo Chic” -kokoelmaan suunnittelema printti jäi ikuisesti mieleen Sinkkuelämää -sarjan Carrien vartaloa nuolevassa mekossa, mutta nyt sama printti nähtiin nykyaikaan päivitettynä rennosti laskeutuvissa maksimekoissa ja jopa laukuissa.
From caterpillar to a beautiful butterfly, Sarah Burton’s ‘Metamorphosis’ collection for Alexander McQueen was a tribute to powerful women.
FIN: Sarah Burton ei olisi voinut antaa Alexander McQueen -mallistolleen parempaa nimeä kuin “Metamorphosis” – muodonmuutos. Toukasta kauniiksi perhoseksi kasvava kokoelma oli todellinen tribuutti vahvoille naisille.
There were literally fifty shades of grey at Thom Browne’s exaggerated mix of menswear, modern art sculptors, stockings and corsets.
FIN: Thom Brownen kokoelmassa nähtiin kirjaimellisesti 50 harmaan sävyä, mutta vaatteiden muodot tekivät niistä kaikkea muuta kuin tylsiä. Mallisto oli hulvaton ja sopivasti liioiteltu sekoitus miesten vaatteita, moderneja veistoksia, sukkanauhoja ja korsetteja.
I’m partial to Balenciaga’s collection. Demna Gvasalia has stayed true to himself with the ugly pretty – oversized parkas and clashing neons but that’s something I’ve never really liked. The fact that he’s taken the legacy of Cristóbal Balenciaga (and Nicholas Ghesquière) so far from expressive, sculpted and feminine designs and turned the brand into Vetements 2.0 bothers me but at least now the first half of Gvasalia’s collection was closer to what Balenciaga used to be.
FIN: Olen kahden vaiheilla Balenciagan mallistosta. Muodin tämän hetken kuumin nimi Demna Gvasalia on pysynyt omalle tyylilleen uskollisena, mutta en tiedä sopiiko tyyli Balenciagalle. Rumankaunis estetiikka ylisuurine parkatakkeineen ja riitelevine neonsävyineen on muotia, jota en ole koskaan ymmärtänyt. Gvasalia on tehnyt Cristóbal Balenciagan (ja Nicholas Ghesquièren) perinnöstä toisen merkkinsä, Vetementsin kloonin. Kuitenkin tämän kokoelman ensimmäinen puolisko muistutti minua siitä, mikä Balenciaga joskus oli.
The Great British Bake-Off gone wrong was my first impression of Comme des Garçons’s AW18 ready-to-wear collection. Rei Kawakubo’s exaggerated, massive gowns were a fresh breeze of humor reminding us that fashion can, and should be fun. “I think camp can express something deeper and can give birth to progress”, claims the designer.
FIN: Pieleen mennyt kakkukisa oli ensimmäinen asia, joka minulle tuli mieleen Comme des Garçonsin kokoelmasta. Rei Kawakubon massiiviset, taideteosta lähentelevät luomukset olivat raikas huumorin tuulahdus muistuttaen meitä siitä, että muodin ei aina tarvitse olla niin vakavaa.
All photos via British Vogue. Don’t forget to see the whole collections.
Let’s have a poll! Which collection did you like the most this season? Or did I miss your favourite? Share your thoughts!
STYLEFULLNESS 
Leave a Reply